Полезные статьи

Снятие коллекторов уаз

Клуб Газелистов

Замена прокладки коллектора

Подскажите, пожалуйста.
Прогорела прокладка коллектора на 402-ом двигателе. Хочу поменять ее сам — лишних 1500р нет. Смогу ли я один ее поменять (на сколько я знаю, нужно штаны отодвигать (на пятерке меняли — вдвоем оттягивали). И еще вопрос — она второй раз прогорела — может быть, две поставить?
Спасибо!

  • Не нравится
  • 187 14 апр 2010

Viktor11985 14 апр 2010

проблем там нету не каких ,один справишся ,а две ставить не надо ,и чтобы не прогарала ,надо протягивать колектор ,а штаны не нужно отодвигать ,они просто в низ опустятся ,когда их открутишь ,

Спасибо. Успокоили. Займусь этим в субботу.
А еще не подскажете: из-за тосола, который не менялся уже 10-12 лет (только доливался), двигатель может перегреваться? Просто никак не могу понять в чем же дело — пять минут постою в пробке, далее она едет рывками, захлебывается. Хотя карбюратор новый (на старом то же самое было), катушка зажигания стоит от классики.

  • Нравится
  • Spas750 14 апр 2010

    bort060 14 апр 2010

    «Gazel118» 96 14 апр 2010

    А что значит протягивать коллектор? Затянуть болты туже?

    Болты имеют свойство раскручиваться (даже законтрогаеные). при замене лучше новые ставить!

    Болты имеют свойство раскручиваться (даже законтрогаеные).

    И прокладка проседает.

    kolos 14 апр 2010

    MetalVoice 14 апр 2010

    Ключь на 14 накидной прямой надо односторонний, раньше специальные такие были. Назывался колекторный.

    этот хитрый ключ называется — [url=»http://www.gazelleclub.ru/go.php?http://www.v-avto.ru/images/catalog/409/11250.300×300.jpg//»»»]удлинитель с шаром[/url]

    Вставлю 5 копеек: судя по году выпуска авто имеет значительный пробег. При этом рекомендую заменить шпильки коллекторов. Ибо они (особенно выпускные) обгорают и даже новые гайки не обеспечат качественной затяжки. Работа достаточно тяжелая и кропотливая. Советую отсоединить штаны и колдовать со шпильками, начиная от штанов (там хуже всего выкручиваются). Один раз проделанная кропотливая работа окупится потом сторицей.

    а вот мамонт 74 во втором сообщении говорил, что проблем там нету не каких
    Сообщение отредактировал MetalVoice: 14 Апрель 2010 — 19:59

    а вот мамонт 74 во втором сообщении говорил, что проблем там нету не каких http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

    юрик ,ну ты мне скажи какие там проблемы ,ото тоже самое ,что в бане сать ,трусы снимать не надо .

    Епть, а ты сам ето пробовал крутить? Я крутил. При этом ни одну шпильку не скрутил под корень — вывернул все. Выворачивал газовым ключом, ибо гайки уже не держали. При этом каждую шпильку уговаривал, как девочку- девственницу. И ВД-шкой туда, и ключиком туды-сюды.

    мамонт 74 14 апр 2010

    причем не один раз ,и греть приходилось ,

    alexgop 14 апр 2010

    а вот мамонт 74 во втором сообщении говорил, что проблем там нету не каких

    поменяю на спор за 30 минут.

    Альмир 14 апр 2010

    paul799 14 апр 2010

    мля мужики мы таким макаром чтоб лампочку поменять будем тему раздувать постов на надцать! http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s. , или вам поговорить не о чем?, а по уму тогда новую голову и новые штаны! http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s. . блин тогда еще одна тема появится страниц на 40-50 как поменять голову. http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

    Просто тупо заменить прокладку — не выход ИМХО. У топикстартера авто 1997г. Речь о том, что если уж и браться за ремонт, то делать как следует — чтобы забыть об этом на ближайшие несколько лет, а не на несколько сотен километров. А если ты из-за прокладки под штанами или коллектором меняешь голову, то

    www.gazelleclub.ru

    ГАЗ 24 ☭Young Again☭ › Бортжурнал › Замена прокладки впускного-выпускного коллекторов…

    Уф блин, нехотелось сегодня мутить запись в бж, но решил, что надо…

    Вчера, поболтав с умным человеком, который чисто по виду работающего движка определил, что с ним не так (ну я то знал чо=) ), решился поменять эту хренову прокладку, которая подсекала на первом цилиндре. Из за этого двигатель как бы сказать, малость колбасило на холостых.

    Спасибо большое другу Вовке, ака Beast62 , за помощь в этих работах, ибо одному делать куда сложнее…

    Неоднократно вспоминали наших «чудо-конструкторов», которые местами ну просто атас как напридумывали.

    В процессе никаких особенностей не было в общем то, основная именно — «как подлезть», «че бы еще открутить, «что бы подлезть)», » как открутить это чебы еще что бы еще подлезть) ) )» последнее касается попытки открутить нижнюю левую гайку крепления коллекторов и откручивания штанов от коллектора (а они тут двойные)

    Ну собственно все получилось успешно, день был убит, и как результат торчащий из под свеженькой прокладочки слой герметика вселял надежды. Отрегулировав качество и подкрутив количество на карбе, завели. Сразу стало заметно, насколько спокойно стал работать движочек, красота. Далее путь до дома показал, что машина нааамного лучше стала тянуть на низах, особенно касается езды внатяг на 1-2 передачах.

    Главное теперь, запалить расход топлива, думаю должен поубавиться, правда еще необходима ревизия и возможно корректировка угла опережения зажигания и тормозной системы в целом)

    Спасибо всем за внимание, сегодня писанины, пожалуй, больше, чем картинок)

    З.Ы. прост осимпотная фотка с поездки с друзьями на природу:

    www.drive2.ru

    Снятие коллекторов уаз

    __________________
    Зачем делать проще, если можно сложнее?

    А там дело то не хитрое.

    Сними старую, мелкой наждачкой почисть коллектор и ГБЦ от остатков старого герметика, если на новую прокладку будеш мазать герметик, то поверхности лучше обезжирить. Герметик я использую для этого дела красный. Много мазать не надо, так, слегка.

    Потом гайки наживляем, затягиваем равномерно, достаточно сильно.

    А потом через время еще разок обтянуть надо. Потому как прокладка просидает, и гайки подтянуться еще. Чтоб прокладку не пробило.
    Вот вобщем и всё.

    Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

    Ну ты даёшь. Я же тебе пальцем показывал, забыл? .
    Словами и не скажешь.
    Выпускной коллектор имеет след. строение: два патрубка рядом (2 и 3 цилиндры) и два через промежутки от этих (1 и 4 соответственно). Так вот если смотреть снизу в промежутки между патрубками 1 и 2, а затем 3 и 4 цилинднов — можно увидель по одной гайке на шпильке (если конечно не выпали раньше). Увидель их глазами на установленном двигателе трудно, но возможно. Нащупать пальцами ещё труднее, но очень надо. Без отвинчивания этих гаек не снимешь коллектор.

    При этой процедуре снитие штанов (отключение приемных труб) дает некоторое облегчение, но только лишь некоторое, несоизмеримое с удовольствием прикручивания штанов обратно.

    forum.allgaz.ru

    Выпускной коллектор: описание устройства и принципа работы

    Выпускной коллектор — первый узел выхлопной системы автомобиля. Конструктивно это несколько каналов, объединенных в один общий канал, передающий выхлопные газы далее по выпускному тракту. Выпускные коллекторы устанавливаются на все типы двигателей внутреннего сгорания независимо от их марки или назначения. Выпускные коллекторы необходимы для сбора и отвода выхлопных газов.

    Правильно спроектированный и подобранный коллектор способствует более эффективной вентиляции цилиндров, а значит, более оптимальному наполнению топливовоздушной смесью. Достигается подобный эффект благодаря движению выхлопных волн внутри каналов коллектора.

    Принцип работы выпускного коллектора

    Перед тактом выпуска отработанные газы находятся в цилиндре под большим давлением. После открытия выпускного клапана происходит перепад давлений, выхлопные газы устремляются в выпускной коллектор (где давление значительно ниже). Поршень при этом начинает движение вверх, выталкивая содержимое камеры сгорания в выхлопную систему. Часть газов уходит далее по выхлопному тракту, часть — отражается и стремится к соседним цилиндрам. Подобные движения отработанных газов принято называть волновыми. Побочным положительным эффектом является разряжение среды в выпускном коллекторе после прохождения такой волны.

    Комплексная работа впускного коллектора, газораспределительного механизма и выпускного коллектора обеспечивает дополнительную продувку камеры сгорания. Все дело в том, что выпускной клапан всегда «запаздывает» с закрытием (во время начала такта впуска, выпуск еще открыт). Накопленное давление топливовоздушной смеси в впускном коллекторе в определенных условиях выше давления в выпускном коллекторе. Происходит резкий перепад давлений, цилиндр дополнительно продувается от выхлопных газов, наполняется свежей порцией топливовоздушной смеси. Выпуск закрывается.

    Виды выпускных коллекторов

    Все выпускные коллекторы можно разделить на цельные и трубчатые. Цельный выпускной коллектор — это, как правило, единая деталь, отлитая из чугуна. Трубчатый коллектор изготавливается из сваренных труб, стали и фланцевых соединений для стыковки с блоком двигателя.

    Виды компоновки труб коллекторов

    Выпускной коллектор с компоновкой 4-1. Представляет собой четыре трубы-канала, соединенных в одну общую трубу (количество каналов соответствует количеству цилиндров).

    Выпускной коллектор 4-2-1. В таких коллекторах трубы сначала соединяют цилиндры, работающие в паре (на одном такте), а потом переходят в одну общую трубу.

    Важным параметром выпускных коллекторов является их длина, а соответственно — и объем. При недостаточной длине выпускных каналов энергии потоков выхлопных газов будет достаточно, чтобы попасть в каналы соседних цилиндров и негативно влиять на их работу. В таких коллекторах плохо синхронизированы волновые движения газов с работой двигателя. В тоже время на двигателях с небольшой длинной выпускного коллектора, как правило, «узкие» фазы газораспределения с относительно небольшим объемом выхлопных газов. Производство коллекторов с малой длиной оправдано низкой стоимостью.

    На мощных и производительных двигателях используются длинные выпускные коллекторы. В таких коллекторах часть объема выхлопных газов стремится по общей трубе в следующие узлы выхлопной системы, а часть — «отражается» к остальным цилиндрам. Для перехода волны из одного цилиндра в другой потребуется значительно больше времени, что создает определенно лучшие условия для разряжения и продувки.

    Выпускной коллектор с равной длиной выпускных труб (равнодлинный). Как правило, устанавливается на мощные спортивные автомобили.

    Равнодлинный коллектор позволяет равномерно осуществить выпуск во всех цилиндрах и лучше синхронизировать работу двигателя с выхлопной системой. Тюнинг выпускного тракта можно делать на любом двигателе. Это гарантированно принесет дополнительные 3-5% мощности.

    Не стоит забывать, что увеличение длины выпускного коллектора повлечет за собой и увеличение температуры в подкапотном пространстве.

    Проблема с температурой решается установкой теплоизоляции. Для этого можно использовать металлический кожух либо специальную негорючую ткань.

    Существуют модели коллекторов, в которых в качестве теплоизоляции применяется керамическое напыление.

    Эксплуатация выпускных коллекторов

    Типичные неисправности выпускных коллекторов:

    1. Повреждение прокладки между коллектором и блоком цилиндра. Для уплотнения узла соединения «блок цилиндров – выпускной коллектор» применяется прокладка, которая изготавливается из паронита, металла либо композитных материалов. Под действием давления и высоких температур со временем прокладка разрушается, что приводит к нарушению герметичности. Часть газов прорывается, напрямую в атмосферу, двигатель работает нестабильно.
    2. Деформация фланца труб коллекторов. Температура выпускного коллектора может достигать 900 ºС. При нарушении температурных режимов коллектор подвергается деформации, которая может вызвать повреждения резьбовых соединений крепежа коллектора. Например, болты выпускного коллектора может просто «сорвать» (повредить резьбу). К таким последствиям приводит нарушение режима работы двигателя либо излишний тюнинг.
    3. Физические повреждения, нарушение герметичности. Выпускной коллектор работает в агрессивной среде, поэтому со временем и пройденными километрами чугунные коллекторы лопаются, а трубчатые стальные — могут прогореть. Это негативно отражается на работе двигателя. Даже небольшая трещина в выпускном коллекторе вызывает нарушения работы выхлопной системы. В случае, если трещина незначительная, проблема какое-то время может себя не проявлять.Симптомами могу быть:
      • ошибки блока управления двигателем;
      • нестабильные обороты двигателя — плавные перепады 300-500 единиц;
      • звук двигателя с ненастроенным зажиганием;
      • в подобных случаях определяется сильно прогоревшая труба.
      • Засорение каналов выпускной системы. На стенках выпускных коллекторов образуется нагар и ржавчина. Подобные отложения могут привести к уменьшению просвета каналов и ухудшению характеристик двигателя.

    Для того, чтобы избежать вышеперечисленных неисправностей, следует помнить, что выпускной коллектор — узел двигателя, который стоит осматривать при плановом техническом обслуживании чуть ли не в первую очередь.

    Ремонт выпускных коллекторов

    Проблемы с выпускными коллекторами могут возникать даже на сравнительно молодых автомобилях. Многие автовладельцы со временем задаются вопросами: что делать, если лопнул выпускной коллектор, как снять выпускной коллектор, сколько может стоить новый выпускной коллектор, поменять или отремонтировать элементы выпускного коллектора.

    Конечно, самый простой способ решения проблем — обратиться в сервисный центр. Стоимость деталей и услуг будет варьироваться в зависимости от марки автомобиля и его уникальности. Например, новый выпускной коллектор может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

    Но ремонт выпускного коллектора может осилить и рядовой автомобилист. Необходим лишь стандартный набор инструментов и оборудования.

    Замена выпускного коллектора

    В случае, если выпускной коллектор значительно прогорел или имеет сильно нарушенную геометрию, он подлежит замене. Для этого:

  • ждем пока двигатель и коллектор остынут до нормальной для ремонта температуры;
  • снимаем все элементы, которые могут помешать работе (защиту двигателя, защиту коллектора или прочие узлы);
  • раскручиваем резьбовые соединения крепежа к блоку и приемной трубе выхлопной системы;
  • выполняем снятие выпускного коллектора;
  • далее — замена прокладки выпускного коллектора;
  • монтируем новый коллектор с крепежом, обтягиваем его;
  • устанавливаем все демонтированные элементы в обратном порядке, обтягиваем резьбовые соединения.
  • Чаще всего требуется только замена прокладки выпускного коллектора.

    В случае если лопнул выпускной коллектор, или даже если его патрубок полностью отломан, не спешите приобретать новый. Во многих сервисах практикуется сварка выпускных коллекторов. Чугун варится особыми электродами или аргонодуговой сваркой. Стальные трубчатые коллекторы также подлежат заварке. Подобные работы не по силам новичку, лучше обратиться к специалистам.

    Выпускные коллекторы физически необходимы для сбалансированной работы ДВС, поэтому современные двигатели проектируются с учетом комплексной работы узлов и механизмов. Тюнинг же систем выхлопа дает вполне ощутимый прирост мощности, а при верном подходе не повлияет на показатели автомобиля в целом.

    swapmotor.ru

    Замена прокладки впускного коллектора на инжекторной ВАЗ-2114 своими руками

    Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

    Видео ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

    Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

    Процесс замены прокладки

    Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

    Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

    Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

    Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

    Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

    Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

    Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.

    Снимаем клемму с АКБ

    Снимаем трос газа

    Снимаем топливные трубки указанные на фото

    Проводим отключение ДПДЗ

    Отключаем датчик РХХ

    Откручиваем патрубки указанные на фото

    Снимаем топливную рампу

    Снимаем впускной коллектор

    Проводим замену прокладки

    Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

    Выбор детали

    21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

    Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.
  • Причины неисправности

    После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

    • Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
    • Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал , может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
    • Качество детали , не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

    Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

    Замена прокладки впускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 – процесс достаточно сложный и трудоёмкий. Так, не каждый автомобилист может справиться с ним самостоятельно, а поэтому приходится обращаться в автосервис, где нужно будет выложить 4-5 тысяч рублей за процесс, плюс ещё стоимость детали и расходных материалов.

    carfrance.ru