Полезные статьи

Правила монтажа пластиковых окон по госту

Оглавление:

Как утеплить пластиковые окна на зиму – технология утепления снаружи и изнутри

Определяющим фактором для замены старых деревянных окон на новые, металлопластиковые или ПВХ, является их способность удерживать тепло в доме или квартире. Естественно, при установке стеклопакетов мало кто интересовался, как они поведут себя в будущем. Будут ли пропускать холод, можно ли утеплить пластиковые окна в случае необходимости и нужно ли это делать? Если да, то как подготовить окна к зиме и чем лучше обеспечить теплоизоляцию окон и проемов.

Пластиковое или металлопластиковое окно, как и любая составная конструкция, имеет слабые места. Именно они и являются потенциально возможными «воротами» для утечки тепла из помещения.

Дует из пластикового окна – найти и устранить

Откуда может дуть из пластиковых окон

Чтобы понять, почему дует из окна ПВХ, нужно осмотреть узлы, а для этого необходимо знать конструктивный принцип устройства оконного блока.

Устройство оконного блока — основные элементы Конструкция пластикового окна и двери — перечень элементов

Самые распространенные места поддувания:

  • оконный штапик (держатель стеклопакета);
  • резиновый уплотнитель;
  • оконная фурнитура (например, дует из-под петель, в ручку);
  • периметр оконной рамы – места примыкания откосов, подоконника, стен.
  • Как определить откуда дует из пластикового окна?

    Наличие дефекта в одном из компонентов оконного блока приводит к тому, что с пластиковых окон дует. Определить точное место теплопотерь металлопластиковых окон можно тремя способами:

  • тактильно рукой. Для выявления щели достаточно провести ладонью по поверхности оконного блока;
  • зажигалкой. Процедура поиска аналогичная предыдущей, но огонек более чувствителен к сквозняку и может выявить даже самое слабое продувание.
  • лист бумаги. Обычный лист бумаги прижимается окном (вкладывается в открытое окно и зажимается полным закрытием створки), если потянуть за угол листа и он легко вытягивается, значит уплотнитель недостаточно прижимается (это может указывать на то, что окно работает в летнем режиме, старый уплотнитель в таком режиме плохо прижимается к раме).
  • Почему дует с пластиковых окон – причины теплопотерь

  • ошибка монтажа. Это самая распространенная причина, связанная с незнанием или несоблюдением правильной технологии установки пластикового окна. 15 лет назад, эта услуга была настолько востребованной, что в монтажники шли все, кто имел хоть какое-то представление об установке оконных блоков. Естественно, монтаж ПВХ окон по ГОСТу мало кто выполнял;
  • перекос окна вследствие усадки дома. Актуальная проблема для жителей новостроек и деревянных домов;
  • попытка сэкономить. Одним из весомых аргументов в конкурентной борьбе всегда является цена, особенно во время экономического кризиса. Снижение цены, зачастую происходило в ущерб качеству: экономия на пене, на утеплителях, игнорирование необходимости защиты теплоизолятора, использование некачественных компонентов при сборке окон – все это со временем привело к тому, что потребитель вынужден менять или дополнительно утеплять ПВХ окна;
  • физический износ компонентов окна, в частности уплотнительных резинок, или ослабление прижимного усилия створок;
  • нарушение правил эксплуатации пластиковых окон, которые заключаются в необходимости мыть оконный уплотнитель, и обрабатывать его глицерином. Такой уход предотвращает потерю эластичности уплотнителя и его растрескивание.
  • Что делать если дует из пластикового окна

    Понятное дело, устранить источник сквозняка. С практической точки зрения есть два простых варианта – вызвать мастера для ремонта-регулировки (дорого) окон или сделать своими руками (дешево).

    Желание заделать все щели самостоятельно подручными средствами сводится на нет, потому что: во-первых, не эстетично, во-вторых, никакой гарантий.

    Когда целесообразно привлечение профессионалов:

  • пластиковое окно установлено недавно. Компания-установщик несет ответственность перед потребителем за надежность функционирования окон (если на этот период распространяется гарантия);
  • оконный проем располагается на значительной высоте (в многоэтажном доме). Любые высотные работы лучше доверить профессионалам (услуги промышленного альпинизма). Если окно расположено на втором этаже и выше – выполнение работы будет связано с повышенным риском;
  • при наличии заводского дефекта. Например, явные дефекты производства или установки, которые проявились в течение гарантийного срока;
  • при необходимости замены деталей. Лучше устанавливать «родную» фурнитуру при необходимости замены отдельных элементов оконного блока;
  • работы выполняются в зимний период времени. Знание технологии монтажа, и того, как утеплить пластиковые окна на зиму, позволяет монтажникам выполнить работы быстро, без существенного охлаждения жилого помещения.
  • Однако, зачастую, стоимость привлечения специалистов равняется стоимости установки нового окна, и этот факт делает более выгодным выполнение работ по утеплению своими руками.

    Что можно сделать самостоятельно:

  • внутреннее утепление оконного проема;
  • утепление контура рамы;
  • утепление подоконника;
  • замена уплотнителей.
  • Как утеплить пластиковые окна своими руками

    Когда утеплять окна на зиму

    Ремонтом и утеплением нужно заниматься до наступления холодов. Это обусловлено такими требованиями, как:

  • более комфортные условия для работы;
  • требования материалов. Некоторые строительные материалы, например, сухие смеси и герметики можно применять только в определенном диапазоне температур. В противном случае, они теряют свои характеристики;
  • оптимальная влажность;
    • отсутствие сквозняка;
    • возможность выполнить одновременно внутреннее и наружное утепление;
    • снижение риска простудить жильцов квартиры.
    • Чем утеплить пластиковые окна в домашних условиях

      Выбор утеплителя зависит от места поддувания.

      1. Утепление оконных проемов на зиму

      Чтобы утеплить проем окна можно использовать разные материалы и способы:

    • монтажная пена. Расширяясь, пена заполняет все пустоты по периметру оконного проема, препятствуя движению воздуха. Благодаря тому, что пена на 90% состоит из воздуха, она является идеальным утеплителем. Однако пена нуждается в защите от ультрафиолета, высокой и низкой температуры. Значит, саму по себе её использовать нецелесообразно;
    • минеральная вата. Отличный теплоизоляционный материал для утепления подоконников и внутренних откосов. Вата имеет более ограниченный спектр использования при утеплении окон;
    • пенопласт/пенополистирол. Применяется для утепления откосов пластиковых окон;
    • силиконовый герметик. Надежный способ устранить продувания между пластиковыми элементами окна;
    • сухие смеси для отделки откосов, используются при необходимости утеплить окно снаружи;
    • строительный скотч. Клеится поверх герметика или вместо него;
    • 2. Утепление оконного блока

    • уплотнитель;
    • строительный скотч;
    • герметик;
    • теплосберегающая пленка для окон (энергосберегающая);
    • механические способы утепления, например, подтягивание (регулировка) фурнитуры.
    • После того, как решен вопрос, чем утеплить, разберемся с вопросом как утеплить стеклопакет, раму, пластиковый, алюминиевый профиль и т.д.

      Как утеплить пластиковые окна снаружи

      Наружное утепление окон выполняется по следующим направлениям:

      1. Утепление откосов пластиковых окон

      Первый шаг к повышению теплоизоляционных свойств окна. Какие бы меры по утеплению не предпринимались в доме, пока не утеплены откосы с улицы, холод все равно будет поступать внутрь. При этом наружное утепление позволяет сместить точку росы, что предотвратит появления сырости и развитие грибка. Замазывание щелей – это временная мера, т.к. со временем слой штукатурки начнет растрескиваться и обнажит монтажную пену, которая под воздействием атмосферных явлений разрушится. Зато в качестве защиты для утеплителя, штукатурка является отличным решением.

      Как утеплить откосы пластиковых окон с улицы

      Порядок выполнения работ:

      • подготовка материала (жесткий утеплитель);
      • очистка откосов от загрязнений и выступающих частей;
      • грунтовка поверхности;
      • установка утеплителя на клеевой раствор или специальную клеевую пену. Предпочтительнее использовать пену, потому что она исключает мокрые работы, имеет минимальное время схватывания, более надежно держит лист утеплителя;
      • заделка клеем всех щелей;
      • установка перфорированных уголков;
      • монтаж полимерной сетки;
      • отделка штукатуркой.
      • 2. Утепление отливов пластиковых окон

        Чтобы утеплить отливы достаточно запенить все щели или поместить в них теплоизоляционный материал. Чтобы избежать попадания воды на теплоизоляционный материал, сверху устанавливается металлическая планка оконного отлива. Планка устанавливается под углом (не менее 5 о ), ее горизонтальный край выходит от фасада (на 20-30 мм), а боковые края заворачивают вверх. Место примыкания планки к поверхностям рекомендуется обработать герметиком.

        Внутреннее утепление пластиковых окон

        Утепление окон изнутри помещения, выполняется по следующим направлениям:

        1.Утепление внутренних откосов пластиковых окон

        Внутренние откосы менее подвержены влиянию внешних факторов, но выдвигают больше требований к эстетической составляющей. Поэтому важно знать, как утеплить откосы пластиковых окон без потери привлекательности окна.

      • обработка щелей: устранение загрязнений, удаление старой пены, выпадающих частей и т.п.;
      • нанесение грунтовки;
      • заделка щелей монтажной пеной;
      • удаление излишка пены после ее высыхания;
      • монтаж теплоизоляционных материалов (пенопласт или вата);
      • установка гипсокартона;
      • финишная отделка гипсокартона шпатлевкой и краской.
      • 2. Утепление подоконника пластиковых окон

        Щели между стеной и подоконником одно из мест существенных теплопотерь. Прежде чем решить, как утеплить подоконник пластикового окна нужно определить его слабое место, т.е. откуда дует. Например, продувание возможно между пластиковыми частями окна и подоконника. В этом случае рекомендуется использовать герметик.

        Также возможны теплопотери между подоконником и стеной. В этом случае утепление выполняется до момента установки подоконника путем укладки слоя теплоизоляционного материала. А также после его монтажа – путем запенивания расстояния между подоконником и бетонной стеной или кирпичной кладкой.

        3. Утепление путём регулировки пластикового окна

        Устранение перекоса створки окна ПВХ

        Для снижения теплопотерь нужно отрегулировать фурнитуру (компоненты) оконного блока.

        как отрегулировать фурнитуру пластикового окна и двери

        Как отрегулировать пластиковые окна на зиму — видео

        Замена уплотнителя в пластиковых окнах

        Устранение продувания пластиковых окон возможно путём замены резинового уплотнителя. Поменять уплотнитель можно своими руками, там всё просто – достаточно вытянуть старый уплотнитель и вставить в канавку (паз) новый.

        Какой уплотнитель лучше? Обратите внимание, на рынке есть оконные утеплители черного и серого цветов. Уплотнитель черного цвета более пластичный, а вот, привлекательный светлый цвет, обусловлен различными добавками, которые снижают стоимость уплотнителя для окон, и одновременно, ухудшают его свойства (герметичность прижимания).

        Замена уплотнителя в пластиковых окнах — видео

        Дополнительные способы утепления пластиковых окнах

        1. Мытье окон. Как ни парадоксально, но сберечь тепло помогает очистка стеклопакета. Ведь грязное стекло теряет способность пропускать солнечный свет, но продолжает пропускать лучи в инфракрасном спектре.
        2. Плотные шторы. Которые также задерживают тепло внутри помещения.
        3. Утепление окон подручными средствами. Такой метод несколько портит внешний вид окна, но в критических случаях, может стать весьма достойной альтернативой замене оконного блока. В качестве утеплителя используются: поролон, размоченная бумага, оконный скотч, полоски белой ткани и т.п.
        4. Утепление окон теплосберегающей пленкой. Энергосберегающая пленка приклеивается на всю поверхность окна (на створки). Главное, выполнить поклейку правильно, без пузырьков воздуха и складок. Пленка снижает теплопотери через стекло на 75%.
        5. Электрообогрев окна. В данном случае вокруг окна располагается греющий кабель, который нагревает обогревательную спираль или же на окно устанавливают масляный радиатор.
        6. Электрообогрев стеклопакета. Наиболее технологичный способ — установить пластиковые окна с подогревом стекла. Технология применяется на этапе производства окна. Предусматривает установку на внутренней стороне стекла специальной токопроводящей пленки (прозрачная пленка с токопроводящими нитями), которая обогревает стекло изнутри.
        7. Комплексный подход. Наиболее целесообразный для утепления окон в квартире или частном доме, поскольку позволяет устранить все возможные причины утечки тепла через металлопластиковые или ПВХ окна.
        8. Утепление стекол окон энергосберегающей пленкой – видео

          Заключение

          Утепление окон зачастую негативно влияет на вентиляцию в помещении. Полная герметичность – это защита от холода, но это и запотевание стекол, что приводит к разрушению откосов и появлению грибка. Решается проблема периодическим проветриванием помещения, микропроветриванием, установкой принудительной вентиляции и т.п.

          moydomik.net

          Как правильно утеплить балкон: варианты утепления и технология работ

          Те, кто имеют квартиру в многоквартирном доме, понимают необходимость утепления балкона. Данный вопрос остается актуальным в любое время, поскольку базовый, «черновой» вариант, который по умолчанию установлен в большинстве домов, не имеет никаких преимуществ. Летом на таких балконах невыносимо жарко, зимой — очень холодно. Соответственно, нарушается и микроклимат в прилежащих помещениях. В таком случае хозяева приходят к выводу о необходимости утепления и изоляции. Так как правильно утеплить балкон изнутри и что для необходимо для подобных работ?

          Стоит ли утеплять балкон?

          Все зависит от расположения квартиры, в которой планируется утепление балкона. Как правило, владелец сам может ответить на данный вопрос. Но если квартира была приобретена недавно, а собственник не сталкивался с подобными вопросами, нужно уделить внимание следующим нюансам:

        9. Квартира размещена на последнем этаже. В летнее время на последних этажах в результате прогревания крыши происходит парниковый эффект, который приводит к перегреву помещений. В частности, балкон разогревается сильнее всего.
        10. Балкон выходит или на солнечную сторону, или на теневую. При нахождении на солнечной стороне будет сильный перегрев, при нахождении на теневой на балконе зимой будет очень холодно.
        11. Балкон выполнен низкокачественно, основные плиты растрескавшиеся и не обеспечивают надежной защиты от погодных условий.
        12. Необходимо отметить, что теплоизоляция балкона подразумевает выполнение и косвенных, но не менее полезных функций — при монтаже плит повышается шумо- и влагоизоляция.

          Утепленный балкон предоставляет много возможностей для его дальнейшего использования

          Вывод следующий: балкон необходимо утеплять при первой же возможности. Недостатки при правильном монтаже отсутствуют, а преимущества — очевидны.

          Подготавливаем балкон перед утеплением

          Перед тем, как утеплить балкон изнутри своими руками, в первую очередь необходимо провести подготовительные работы. Вся поверхность, начиная от полов и заканчивая потолком, тщательно зачищается от крупного и мелкого мусора, демонтируется покрытие на полу (если таковое имеется) и снимаются все декоративные элементы (полки, шкафы, крепления и т.д.).

          Следующим шагом необходимо проверить целостность конструкции. Очень часто балконные плиты имеют большое количество сколов и трещин. При обнаружении таковых необходимо удалить деформированные участки (если повреждения обширные), после чего с помощью цементного раствора закрыть все трещины и дыры. В результате получится черновой пол и стены, которые готовы к проведению изоляционных работ.

          Некоторые мастера перед проведением изоляционных работ проводят финишную штукатурку поверхностей. Данную процедуру стоит выполнять в тех случаях, если поверхности неровные и мешают правильной укладке изоляционного материала.

          Перед утеплением балкон или лоджия обязательно должны быть застеклены. А вы знаете как правильно должна быть проведена установка окон ПВХ по ГОСТу? Читайте об особенностях такой установки.

          А инструкцию по регулировке пластиковых окон вы найдете здесь.

          Утепление балкона: подробная инструкция

          Балкон подготовлен? В таком случае можно приступать к ответу на вопрос, как правильно утеплять балкон. В первую очередь необходимо установить качественные стеклопакеты. Рекомендуется использовать двойные конструкции, в идеале — с аргоновым наполнителем. Если же читатель живет в регионе, где средние температуры зимой опускаются до -30 градусов, то нужно задуматься про установку трехкамерных стеклопакетов.

          Технологию утепления балкона можно условно разделить на следующие этапы:

        13. После установки металлопластиковых пакетов необходимо устранить все щели и зазоры. Для этого можно использовать любой герметик или монтажную пену. В том случае, если щели и зазоры большие, используются подручные материалы для уменьшения их размера.
        14. Гидроизоляция внутренней поверхности балкона. Можно использовать различные материалы — битумные мастики, рубероид, жидкие проникающие материалы (наподобие «Пенетрон») и т.д.
        15. Крепится утеплитель. На этом пункте мы остановимся чуть подробнее ниже.
        16. На утеплитель укладывается пароизоляционный материал.
        17. Проводится отделка внутренней поверхности.
        18. Устанавливаются полы (в зависимости от предпочтений мастера).
        19. Утепление балкона с помощью Пеноплекса

          Пеноплекс относится к группе пенополистиролов, имеет отличные показатели влагоустойчивости и стойкости к механической деформации. Боковая поверхность плит может быть как гладкой, так и ребристой, для более качественной фиксации пластов друг с другом.

          При низких среднегодовых температурах рекомендуется использовать плиты Пеноплекса толщиной 50-75 мм, если же зимой температура редко опускается ниже -25 градусов, то достаточно использовать и 40 мм плиты.

          Способы крепления материала зависят от того, какая будет производиться финишная отделка. Если в качестве отделочных материалов будет использоваться вагонка или гипсокартон, то можно использовать пластиковые дюбели грибовидной формы. Если же после утепления стен будет наноситься штукатурка, то для дополнительной фиксации рекомендуется использовать еще и клеевые материалы.

          Технология утепления Пеноплексом следующая:

        20. На подготовленную прогрунтованную поверхность крепятся плиты Пеноплекса, которые соединяются между собой стык в стык или же по системе «шип в паз».
        21. Каждая плита изоляционного материала закрепляется на стене с помощью специальных дюбелей.
        22. Стыки листов должны проклеиваться скотчем, при этом стыки с другими конструкциями — монтажной пеной без примесей толуола.
        23. Далее идут пароизоляционный слой, обрешетка и отделка.
        24. Важно: Можно проводить утепление балкона Пеноплексом с предварительной установкой обрешетки. Тогда материал закладывается между ее брусками.

          Пеноплекс считается одним из лучших материалов для проведения теплоизоляционных работ. Прежде всего, это обуславливается его прочностью. Если же данный показатель не важен, можно использовать обычный пенопласт.

          Утепление с помощью пенопласта

          Данный материал известен всем обывателям. Как правило, изоляционный пенопласт выпускается в форме листов, толщина которых колеблется в пределах 5-15 см. Для утепления балкона достаточно использовать плиты, толщина которых составляет 10 см.

          Процесс утепления балкона или лоджии производится следующим образом:

        25. Поверхность обрабатывается грунтовкой с глубоким проникновением;
        26. С помощью специального клея листы пенопласта прикрепляются к обработанной поверхности;
        27. Для дополнительной фиксации могут использоваться пластиковые дюбели;
        28. Стыки между листами проклеиваются с помощью монтажной пены. После высыхания швы сверху дополнительно проклеиваются скотчем;
        29. На поверхность установленного утеплителя монтируется армированная стекловолоконная сетка с помощью специального клеевого раствора;
        30. После установки сетки можно проводить отделочные работы.
        31. Также распространен вариант с предварительной установкой обрешетки как мы рассматривали ранее, говоря о Пеноплексе.

          Утепление с помощью вагонки

          Конечно, деревянные планки не могут быть качественным утеплителем. Вагонка в качестве утеплителя может использоваться только в том случае, если балкон является хорошо отапливаемым помещением. В обратном же случае перед монтажом вагонки необходимо установить базовый утеплитель.

          Балкон утепляется вагонкой следующим образом:

        32. Устанавливается деревянная обрешетка, на которую будет крепиться вагонка. Обычно обрешетка устанавливается по горизонтали.
        33. В промежутках устанавливаются листы пенопласта по аналогии с предыдущим вариантом утепления.
        34. После монтажа пенопласта можно устанавливать вагонку, которая крепится к поверхности стен на деревянную обрешетку.
        35. Отметим, что подобные работы следует проводить только в том случае, если конструкция балкона достаточно прочная. Именно поэтому перед её монтажом необходимо провести расчеты на прочность поверхности.

          Больше информации про то, чем еще можно утеплить балкон изнутри вы найдете в нашем обзоре теплоизоляционных материалов.

          А про монтаж винилового сайдинга на балконе снаружи информация в этой статье.

          Планируете обустройство балкона или лоджии? Тогда предлагаем вам прочитать статью о том, как можно сделать встроенный балконный шкаф. Статья доступна по этому адресу http://balkonsami.ru/interer/mebel/kak-sdelat-shkaf-na-balkone-svoimi-rukami.html

          Утепление с помощью минеральной ваты

          Минеральная вату часто используется в качестве утеплителя для балкона из-за её структурных особенностей. Преимущества минеральной ваты очевидны — качественная теплозащита, низкая стоимость и паропроницаемость. Но имеются и недостатки. Так, минеральная вата при неправильном монтаже теряет порядка 40% своих свойств, а листы материала являются хрупкими.

          Предоставим нашему читателю вариант утепления минватой:

        36. На предварительно гидроизолированную поверхность, на которой уже имеется обрешетка, клеятся плиты минеральной ваты и дополнительно фиксируются с помощью дюбелей.
        37. Материал плотно и осторожно фиксируется в промежутках между деревянными брусами обрешетки — минеральная вата является хрупкой.
        38. Последним шагом устанавливается паробарьер, после чего можно начинать укладывать отделочный материал.
        39. Отметим, что утеплить балкон своими руками очень легко — для этого не требуются особые знания и навыки. Если у вас имеется подробная инструкция, позволяющая правильно проводить остекление, можно и им заняться самостоятельно — все зависит только от вашего желания.

          Утепленный балкон фото

          Здесь вы можете посмотреть различные варианты утепленных балконов. Все фото кликабельны.

          Утепление балкона видео

          Предлагаем вам посмотреть видеосюжет о том, как правильно утеплить балкон. В видео в качестве утеплителя используется пеноплекс и показана вся последовательность работ с этим материалом.


          balkonsami.ru

          Основные правила устройства монолитных перекрытий

          Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье.

          В каких случаях нужно именно монолитное перекрытие.

          Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства.

          1. Невозможность доставки/монтажа сборных железобетонных плит при условии осознанного отказа от других вариантов (деревянное, облегченное Terriva и т.п.).

          2. Сложная конфигурация в плане с «неудачным» расположением внутренних стен, не позволяющим разложить достаточное количество серийных плит перекрытия (то есть требуется большое количество монолитных участков). Затраты и на подъемный кран, и на опалубку не рациональны. В этом случае лучше сразу переходить к монолиту.

          3. Неблагоприятные условия эксплуатации. Очень большие нагрузки, крайне высокие значения влажности, не решаемые полностью гидроизоляцией (автомойки, бассейны и т.д.). Современные плиты перекрытия обычно выполняют предварительно напряженными, в качестве армирования применяют натянутые стальные тросы. Их сечение в виду очень высокой прочности на растяжение очень небольшое. Такие плиты крайне уязвимы для коррозионных процессов и характерны хрупким, а не пластичным характером разрушения.

          4. Совмещение функций перекрытия с функцией монолитного пояса. Опирание сборных железобетонных плит непосредственно на кладку из легких блоков, как правило, не допускается. Необходимо устройство монолитного пояса. В тех случаях, когда стоимость пояса и сборного перекрытия идентична или превышает цену монолита, целесообразно остановиться именно на нем. При опирании его на кладку с глубиной, равной ширине пояса, устройство последнего обычно не требуется. Исключение могут составить сложные грунтовые условия — просадочность 2-го типа, сейсмическая активность, закарстованность и т.д.

          Определение требуемой толщины монолитного перекрытия.

          Для изгибаемых плитных элементов за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций опытным путем определено значение отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм — 150мм.

          Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

          НДС перекрытий.

          Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

          Рассмотрим два случая — свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

          Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

          Разница в моментах Мх.

          Разница в моментах Му.

          Разница в подборе верхнего армирования по Х.

          Разница в подборе верхнего армирования по У.

          Разница в подборе нижнего армирования по Х.

          Разница в подборе нижнего армирования по У.

          Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления — ещё и поворот.

          Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

          Армирование монолитного перекрытия — зачем в перекрытие вводят арматуру. Продольное и поперечное армирование.

          Бетон отлично работает на сжатие. Арматура — на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал, железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

          Расстояние между арматурными стержнями — это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
          В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент, формирующий растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты и верхнее у её краев (а также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны — если они есть) — именно здесь возникают наибольшие напряжения.

          Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование, располагаемое вертикально. Оно может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

          В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию, опорная поперечная сила (сила «среза») воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор — стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

          Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

          Монтаж арматуры перекрытия.

          Заливка перекрытия бетоном.

          Расчет монолитного перекрытия пример. Какой нужен диаметр арматуры для монолитного перекрытия.

          Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин (нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия — на глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра). Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами.

          В расчёте приняты следующие нагрузки:

          1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
          2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
          3. Полезная нагрузка 300 кг/м2.
          4. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

          Общий вид расчетной схемы.

          Схема деформации плит под нагрузкой.

          Эпюра моментов Му.

          Эпюра моментов Мх.

          Подбор верхнего армирования по Х.

          Подбор верхнего армирования по У.

          Подбор нижнего армирования по Х.

          Подбор нижнего армирования по У.

          Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано арматурой класса А-III, класс бетона В25, защитный слой 20мм. Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать (стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта).

          Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

          В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать для перекрытий в частных домах толщину монолитного перекрытия 150мм для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

          Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

          При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя, потребуется расчет для соответствующих значений.

          rems-info.ru